Блог Олега Халимова об Испании

Бесалу. Большой репортаж из маленького города

Пересматривая недавно фильм «Парфюмер. История одного убийцы» по роману Патрика Зюскинда, я вдруг обнаружил знакомый архитектурный пейзаж, хотя промелькнул он достаточно быстро. Это была сцена, где главный герой Жан-Батист Гренуй (актер Бен Уишоу) после многолетнего затворничества в пещере добирается до города Грас и проходит внутрь через городские ворота. Нажав на кнопку «пауза», я принялся рыться в своих фотографиях и… Ну, конечно! Вот они ворота, вот он мост, вот старинные средневековые домики по бокам! Это же город Бесалу!

Впрочем, назвать Бесалу (Besalú) городом можно, наверное, только в честь его былых исторических заслуг и нынешнего очень хорошо сохранившегося состояния. Это я к тому, что нам, жителям современных мегаполисов, трудно представить, как населенный пункт площадью около пяти квадратных километров и с двумя с половиной тысячью жителей может носить статус города. А вот, оказывается, может! Потому как в свое время это был не просто город, а столица графства Бесалу. Так что, не мы присваивали этот статус, не нам его и оспаривать. Но начнем по порядку…

Бесалу расположен в месте слияния двух рек Флувия и Капельядес в районе Гарроча провинции Жирона. Город ведет свою историю от строительства графского замка на вершине холма, о котором упоминается в летописях Х века. Ныне от него остались одни руины, но частично сохранилась замковая церковь Святой Марии. Отсюда, от замка, узкими кривыми улочками начал разрастаться вниз, к реке Флувия, город Бесалу. Правда находки местных археологов позволяют предположить и более раннюю, древнеримскую версию происхождения города, но от тех времен до нас дошли только черепки иберийской и романской керамики.

Центром местной политической и общественной жизни Бесалу становится после 894 года, когда граф Барселоны Вифред I Волосатый подарил графство Бесалу своему брату. Напомню, что Вифред – национальный герой и легендарная личность в истории Каталонии, положивший начало ее независимости от франкских королей. Интересно происхождение его прозвища – «Волосатый». В те времена все правители носили различные клички. Это происходило оттого, что выбор имен для монарших персон почему-то был скуден, и чтобы как-то отличать многочисленных Карлов и Людовиков друг от друга, им, помимо порядкового номера, присваивали и прозвища. Так, параллельно с Вифредом I Волосатым в те годы правили и Карл II Лысый, и Карл III Толстый, и Людовик II Заика. Так что у Вифреда было не самое обидное прозвище. Тем более, граф и в самом деле был волосат неимоверно. Как описано в хрониках тех лет, «тело графа было покрыто волосами даже там, где у других людей волосы не растут».

Но вернемся к Бесалу. После смерти Вифреда I графство приобрело независимость, и город Бесалу получил мощный толчок для укрепления своего положения в качестве столицы. Площадь графства простиралась на огромные территории – от Кампродона и Баньолеса, по всей Ампурданской равнине до Жироны. Графство входило в состав Испанской марки – буферной приграничной зоны, состоящей из цепочки застав-графств, призванной оградить государство франков от мавританского нашествия.

Но, к сожалению, в качестве независимого графства Бесалу просуществовал недолго – до 1111 года. Последний из династии графов Бесалу – Бернат III – не удосужился вовремя позаботиться о наследнике, поэтому умер бездетным (хотя, что там говорить, конечно же граф изо всех сил старался “заделать” наследника, но, увы, что-то там не срослось, а ЭКО, как вы понимаете, в средневековье еще не существовало). Графство вновь возвращается под патронат Барселоны, утрачивает свои лидирующие позиции, уступая место соседнему Олоту, который вскоре становится столицей всего района Гарроча. На этом пассионарный подъем Бесалу заканчивается, город застывает в своем развитии, но жизнь в нем отнюдь не замирает. Ремесленники, торговцы и крестьяне – жители Бесалу – сумели сохранить экономическую стабильность города, в результате чего он благополучно дожил до наших дней в своем первозданном средневековом виде.

Сегодня Бесалу – один из наиболее сохранившихся романских городов Каталонии. В связи с его большой архитектурной ценностью в 1966 году город был объявлен национальным историческим монументальным комплексом. Были проведены масштабные реставрационные работы. Бесалу включен в маршрут «Дорога романского искусства Каталонии». Давайте вместе совершим экскурсию по его узким средневековым улочкам, погрузимся в прошлое, ощутив себя путешественниками во времени.

Маршрут начинается с крепостного (или, по-другому, оборонительного) моста, по которому удобнее всего входить в город – сразу попадаешь в старинную его часть. Мост с семью пролетами – это визитная карточка Бесалу, самое фотографируемое архитектурное сооружение города, да и самое, наверное, красивое. Он был построен в XI-XII веках в романском стиле. Романская архитектура характеризуется массивной основательностью, четким силуэтом, лаконичной отделкой, круглыми арками и наиболее соответствует оборонительным целям. Если спуститься под мост к реке Флувия, можно воочию убедиться в этом. Именно снизу в полной мере ощущается мощь сооружения и его неприхотливая суровая красота.

Мост имеет характерную «изломанную» под углом форму, которая объясняется просто. Сооружение опирается на естественный фундамент – огромные несокрушимые речные валуны – щедрый подарок природы строителям моста. В XIV веке мост был дополнен башней с городскими воротами и сторожевой башней посреди моста. На площадке за сторожевой башней располагалось здание пункта оплаты пошлины. Стоимость прохода в город и для человека, и для его осла была одинаковая – половина динара.

За время своего существования мост неоднократно перестраивался, реконструировался и ремонтировался. В 1880 году были снесены обе сторожевые башни моста, чтобы провезти громоздкое оборудование для текстильной промышленности в соседний Олот. Такова была цена индустриализации. Тогда это была единственная дорога и единственный мост через реку. В 1939 году, во время гражданской войны, мост был взорван отступающими республиканцами. Были полностью разрушены два его пролета и частично третий. И только в 1965 году крепостной мост был восстановлен. Кстати, единственным сохранившимся в архивах изображением первоначального вида моста была гравюра Годфруа Энгельманна времен наполеоновских войн, которую вы видели выше. Именно по ней архитектор Понс Соролья воссоздал сторожевые башни и отреставрировал мост до первоначального своего состояния. И теперь мы без проблем переходим по нему через реку Флуфия и оказываемся прямиком в еврейском квартале.

Еврейская община в средневековом Бесалу играла значительную роль в жизни города. Впрочем, как и в любом другом из испанских городов. Надо признать – исторически так сложилось, что сыны Израилевы умели, как зарабатывать деньги, так и вкладывать. Из их рядов вышло немало талантливых людей – мыслителей, врачей, политиков, торговцев. Поэтому особой любви к ним горожане не высказывали, скрывая свою зависть под обычными обвинениями евреев в смерти Христа. Иудеи, в свою очередь, не очень от этого страдали, а уж оправдываться за свои «грехи» и вовсе считали ниже своего достоинства. Кстати, сефарды – так называют «испанских» евреев, – заселили Иберийский полуостров гораздо раньше известных событий на Голгофе, и, следовательно, не имеют к ним никакого отношения, но не объяснять же все это безграмотным местным жителям. Итак, евреи жили обособленно, в своем квартале, носили свои дорогие одежды, посещали синагогу, которую им разрешил построить Хайме I Завоеватель в 1264 году, и процветали.

Все изменилось в 1348 году. Это был чумовой для Испании год. В буквальном смысле этого слова. В стране (да и во всей Европе тоже) бушевала эпидемия бубонной чумы, которую позже назовут «Черной смертью». И главными виновниками ее возникновения были признаны иудеи, решившие, якобы, ядами и отравами извести христиан. Начались погромы и поджоги еврейских домов, еврейский квартал отгородили от остального города, а самих его жителей заставили носить на одеждах унизительные опознавательные знаки. А в 1492 году по эдикту католических королей Испании Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастильской еврейское население вообще было изгнано за пределы страны.

Синагога в Бесалу не сохранилось, но в 1964 году во время раскопок было случайно обнаружено здание миквы – специального помещения для ритуальных омовений. Оно является единственным подобным памятником иудейской истории в Испании и третьим в Европе.

Прогулка по мощеным тесным закоулкам города неизменно приводит нас еще к одной достопримечательности Бесалу. Туристы с удовольствием разглядывают и фотографируют стулья, приделанные к наружным стенам домов, практически под самой крышей. Как и в любом старинном испанском городке, в Бесалу существует легенда, объясняющая столь странное расположение предметов мебели. Мол, когда над городом пролетают ведьмы, демоны и прочая нечисть, им тоже, как бы, нужно где-то присесть и отдохнуть. Вот пусть они делают свои остановки на этих стульях, снаружи дома, а не пытаются устроиться на ночлег внутри, а тем паче остаться здесь навсегда. А неудобное расположение сидений, прикрепленных к зданиям под углом 90 градусов, делает отдых совсем некомфортным и, следовательно, весьма непродолжительным. Таким вот хитроумным способом жители города уменьшали среднестатистическое количество городской нечистой силы, коей, судя по тем же средневековым легендам, в те времена было не счесть.

Еще один стул на длинных 2-метровых ножках крепко стоит на земле и имеет уже более современную историю. Это – подарок местному любительскому театру от поклонников из Венеции за победу на конкурсе самодеятельного театрального искусства. Говорят, поначалу таких стульев было несколько. Но потом к их и так длинным ножкам начали «приделывать ноги», то есть стулья банально разворовали. Поэтому последний стул намертво зацементирован в каменную брусчатку улицы.

Далее наш путь лежит на главную площадь города – Plaça Llibertat (Площадь Свободы). Здесь находится мэрия города, здание Королевской курии. Назначение мэрии понятно всем, а что представляла из себя курия? У этого здания длинная история. Королевская курия в средние века являлась административным аппаратом, в состав которого входили светская и церковная верхушка города, осуществлявшая управление вверенными территориями. В XIV веке, после того, как курии сменили кортесы, в здании обосновалась резиденция Королевского двора, а позже – Дворец правосудия. Совсем до недавнего времени тут была церковная школа, теперь соседние помещения занимает ресторан, который так и называется «Королевская курия». Представьте себе, бывшие ученики могут нынче вернуться в свою Альма-матер, чтобы попить пива.

Вся Площадь Свободы по периметру опоясана аркадами – рядами полукруглых арок. В старину площадь была перевалочным пунктом для товаров, направлявшихся из Олота в Жирону и Фигерас, здесь проходила бойкая торговля. И сейчас по вторникам тут разворачивается местный рынок, а в праздники проходят основные мероприятия, шествия и, конечно же, танцы, точнее, один самый главный каталонский танец – сардана. А в будние дни вокруг площади открыты кафе и рестораны, где усталый путешественник может вкусно пообедать. «Усталый» – это, конечно, для красного словца. Чтобы устать от пеших прогулок по такому маленькому городку, нужно очень постараться.

Коротенькая улочка соединяет Площадь Свободы с большой площадью El Prat de Sant Pere. Дословно это название переводится как «Луг Святого Петра», хотя площадь покрыта, как и весь город, брусчаткой и никакой травы здесь нет и в помине. Раньше здесь было расположено старое монастырское кладбище, и это место так и не получило официального статуса площади, несмотря на то, что оно находится в центре города, и в него вливаются несколько улиц. Поэтому его решили назвать «Луг», чтобы пресечь всяческие суеверия и предрассудки.

От старинного бенедиктинского монастыря, основанного в 997 году, который тут находился, ныне осталась лишь церковь Святого Петра XII века. Храм хорошо сохранился и считается одним из самых значительных памятников романского искусства в Каталонии. Фасад церкви украшен большим окном с двумя фигурами львов по бокам. Львы, как это и положено, олицетворяют силу и мощь церкви и попирают ногами змею и обезьяну, которых современные путеводители политкорректно трактуют, как зло и язычество. Но изначально эти фигуры имели конкретный «адресат». Змея изображала мусульман, а обезьяна – евреев.

Здесь же на площади или, правильнее сказать, на «Лугу» находится Casa Cornellá – Дом Корнелья, построенный в XII веке. Это одно из самых сохранившихся светских зданий Каталонии все того же романского стиля. Дом и поныне является частной собственностью, поэтому лицезреть можно только облупившийся фасад, хотя вся красота его сосредоточена в устройстве внутреннего дворика с высокой галереей, охватывающей дом с трех сторон, круглыми арками, опирающимися на колонны и большой каменной лестницей, ведущей на второй этаж.

За церковью Святого Петра расположен еще один памятник архитектуры XII века – старинный госпиталь Святого Юлиана (Hospital de Sant Juliá), где по преданию проходили лечение рыцари, вернувшиеся из крестовых походов. Позже монахи-бенедиктинцы превратили его в постоялый двор для паломников и богадельню для бедняков. В этом здание внимание привлекает великолепный углубленный портал с богато украшенными колоннами. Например, капитель одной из колонн украшена барельефом льва с одной головой, но двумя туловищами, который грызет голову грешнику.

Еще один храм города Бесалу – приходская церковь Святого Викентия – тоже был основан в 997 году. Главный фасад церкви украшает великолепное окно-розетка в готическом стиле. В церкви хранится реликварий с фрагментами Истинного Креста Господня, а также скульптура Скорбящей Богоматери. Раз в год эта скульптура участвует в процессии, которую вот уже 300 лет устраивает братство Скорбящей Богоматери.

Из современных культурных достопримечательностей Бесалу, которые нужно обязательно посетить, на первом месте стоит, конечно же, Музей миниатюр. Это – одна из наиболее полных и богатых коллекций миниатюр в Европе. Более 2000 экспонатов расположены в порядке убывания масштаба – от «кукольных» домиков до пресловутой иголки, через ушко которой проходит караван верблюдов. Кстати, эта микроскопическая работа принадлежит нашему российскому «Левше» – умельцу из Омска Анатолию Коненко. Над каждой выставленной работой подолгу замираешь, разглядывая ее то в лупу, то в микроскоп. Вот Ной загружает в свой ковчег животных – «каждой твари по паре». А вот бестолковые жители Трои затащили к себе в город огромного коня. А здесь муравей с зонтиком в лапке танцует на канате. А вот тут комплект ювелирных изделий – серьги, подвески – лежат на срезе яблочного семечка.

Покинув Музей миниатюр и вновь оказавшись на улице, невольно ловишь себя на мысли, что сам Бесалу – это тоже город-миниатюра, и что его тоже можно поместить под стеклянный колпак и рассматривать в лупу неспешную жизнь его горожан и суетливую беготню туристов от одной городской достопримечательности к другой…

PS. Статья «Бесалу. Большой репортаж из маленького города» впервые была опубликована в журнале «TOT en RUS, все по-русски» в ноябре 2012 года.

А ниже вы можете посмотреть отрывок из программы Дмитрия Крылова «Непутевые заметки» (Первый канал, эфир от 22 сентября 2013 года). Выкладываю его потому, что там говорится про город Бесалу. И еще потому, что Дмитрий Дмитриевич и обо мне упомянул, назвав меня «странствующим исследователем». Ха… А почему бы и нет?